Comment commencer à souder quand on n'a jamais essayé ?

Tes premiers cordons seront moches, et ils deviendront réguliers à force de pratique. Chez la plupart des débutants, le blocage vient d'ailleurs que du geste : un poste mal choisi, un métal mal préparé, un réglage fait au hasard.

Quel procédé choisir pour débuter ?

On compte quatre grandes familles de soudure à l'arc. Pour démarrer à la maison, deux conviennent.

L'arc à l'électrode enrobée (MMA). Une baguette de métal recouverte d'un enrobage, qui fond pour former le cordon. Le poste inverter MMA coûte le moins cher et se règle facilement. Il marche dehors, au vent, sur du métal un peu rouillé. Le geste demande un peu plus d'entraînement, parce que l'électrode raccourcit pendant que tu soudes.

Le MIG sans gaz (fil fourré). Un fil sort tout seul de la torche quand tu appuies sur la gâchette. Le fil contient un flux qui protège la soudure, donc pas de bouteille de gaz. Pour prendre en main, on ne fait pas plus facile, il suffit de guider la torche.

Le MIG/MAG avec gaz. Même principe, avec un fil plein et une bouteille de gaz de protection. Les soudures sont plus propres, mais il faut gérer la bouteille et travailler à l'abri du vent.

Le TIG. On l'utilise pour les soudures fines sur l'inox ou l'aluminium. Il demande deux mains et beaucoup de pratique, donc garde-le pour plus tard.

Pour un premier poste, tu hésiteras donc entre MMA et MIG sans gaz. Notre comparatif des postes à souder détaille les modèles adaptés à un débutant. Deux exemples :

• En MMA, l'IPOTOOLS MMA-160R (118,99 €) est un inverter 160 A. Ses aides Hot Start, Arc-Force et anti-collage rattrapent une bonne partie des amorçages ratés.
• En fil fourré sans gaz, le Stahlwerk Mini FLUX 120 ST monte à 120 A et règle tout seul la vitesse du fil grâce au dévidage synergique. Il sait aussi faire du MMA et du Lift-TIG, pour 154,99 €.

L'équipement de protection, avant le poste

L'arc électrique émet des ultraviolets qui brûlent les yeux et la peau. Le « coup d'arc » se déclare quelques heures après, avec la sensation d'avoir du sable dans les yeux.

• Un masque de soudure. Laisse tomber le masque à main à verre fixe. Un masque à cristaux liquides fonce tout seul quand l'arc s'allume, tu gardes les deux mains libres et tu vois où tu poses la torche. Notre guide du masque de soudure détaille les critères. Le GYS LCD Master 11, en teinte 11, suffit pour débuter. Il est noté 575 avis (4,5/5) et coûte 37,05 €.

• Des gants en cuir de soudeur, épais et longs, qui couvrent les poignets.
• Des vêtements en coton ou en laine. Jamais de synthétique, une projection fait fondre la polaire sur ta peau. Manches longues, col fermé, pantalon sans revers où les gouttes de métal peuvent tomber.
• Des chaussures fermées, en cuir de préférence.
• Des lunettes de protection pour le meulage et le piquage du laitier, quand le masque est relevé.

Côté atelier, travaille dans un endroit aéré, loin de tout ce qui brûle (sciure, chiffons, cartons, essence). Garde un extincteur ou au minimum un seau d'eau à portée. Évite de respirer les fumées de soudure. Dans un garage, ouvre la porte.

Prépare ton métal

La peinture, la rouille, la graisse et la calamine gênent l'arc et laissent des trous dans le cordon. Il faut donc partir d'un métal propre.

Passe un coup de meuleuse avec un disque à lamelles ou une brosse métallique jusqu'au métal brillant, sur quelques centimètres de chaque côté du joint. La meuleuse d'angle va de pair avec le poste à souder. Tu t'en serviras aussi pour couper et reprendre les cordons.

Nettoie aussi l'endroit où tu poses la pince de masse. Elle doit être sur du métal nu, le plus près possible de la soudure. Avec une masse mal posée, l'arc devient instable, il saute et crachote.

Pour les premiers essais, prends de l'acier ordinaire de quelques millimètres d'épaisseur. Les tôles très fines percent facilement, et les pièces très épaisses demandent plus de puissance et plusieurs passes.

Règle ton poste

Le réglage principal est l'intensité, en ampères. Elle dépend de l'épaisseur du métal et, en MMA, du diamètre de l'électrode.

Inutile d'apprendre les réglages par cœur. La boîte d'électrodes indique la plage d'intensité recommandée, et beaucoup de postes ont un tableau collé sur le côté. Commence au milieu de la plage et ajuste en regardant le résultat.

En MIG sans gaz, tu règles la tension et la vitesse du fil en partant du tableau du fabricant. Vérifie aussi la polarité : les fils fourrés se soudent souvent avec la torche branchée sur le négatif, à l'inverse du MIG avec gaz. La notice de ton poste et l'emballage du fil le précisent.

Tes premiers cordons

Avant d'assembler deux pièces, entraîne-toi à tracer des lignes droites sur une plaque à plat.

À l'électrode (MMA)

Amorcer l'arc. Gratte le bout de l'électrode sur la pièce comme une allumette, puis relève-la légèrement. Si tu tapotes au lieu de gratter, elle a tendance à coller.

Garder la bonne distance. L'écart entre le bout de l'électrode et le métal doit rester à peu près égal au diamètre de l'électrode. Trop loin, l'arc crépite et projette. Trop près, l'électrode colle.

L'angle. Incline l'électrode d'une vingtaine de degrés dans le sens d'avancement, en tirant le bain de fusion derrière toi.

Avancer. Avance lentement et régulièrement, en descendant la main au fur et à mesure que l'électrode fond. Au début, on oublie souvent de descendre.

Quand le cordon est froid, pique le laitier (la croûte grise) avec un marteau à piquer, puis brosse. Le cordon doit être régulier, bombé légèrement, avec des écailles serrées.

Au fil (MIG sans gaz)

Tiens la torche légèrement inclinée, le bout du fil à environ un centimètre de la pièce. Appuie sur la gâchette et avance à vitesse constante. Tu dois entendre un grésillement régulier, comme une friture. Un claquement irrégulier signale un réglage à revoir.

Le fil fourré produit aussi du laitier et pas mal de fumée. Brosse le cordon après chaque passe.

Lire tes défauts

L'électrode colle sans arrêt. Intensité trop basse ou arc trop court.

Beaucoup de projections, cordon plat et large. Intensité trop forte ou arc trop long.

Le métal est percé. Trop de puissance pour l'épaisseur, ou tu restes trop longtemps au même endroit.

Le cordon est posé dessus, comme une chenille. Pas assez de chaleur ou avance trop rapide : le métal de base n'a pas fondu.

Des petits trous dans le cordon. Métal sale ou humide, ou électrodes qui ont pris l'humidité. Range tes électrodes au sec, dans leur boîte fermée.

Ton premier assemblage

Quand tes lignes sont régulières, passe à l'assemblage de deux plaques bout à bout, puis en angle. Fais d'abord des points de soudure aux extrémités pour maintenir les pièces, vérifie l'équerrage, puis soude le joint complet.

Soude par petites portions en alternant les côtés si la pièce est longue. Le métal se déforme en chauffant, et souder tout d'un coup d'un seul côté tire la pièce de travers.

Notre conseil

Achète un kilo d'électrodes ou une bobine de fil en plus pour t'entraîner, récupère des chutes d'acier et grille-les sans regret. Une heure à tracer des cordons sur une plaque t'en apprendra plus qu'une vidéo. Même pour « juste un point », baisse le masque.